2025/10/05
D9: Belluno
Belluno、Pieve di Cadore、Chiusa、Feltre，讓GPT列出幾個比較項目：車程、路況、建築特色、最重要是古城的「調性」，感覺。分析之後，決定去Belluno。
拖拖拉拉悠悠哉哉吃完早餐都已經中午了，我再跟GPT討論一下，他更是明確建議去Belluno是佳選擇，結果非常滿意。
從來沒聽過這座小城，也從沒聽聞任何旅人們的分享，但這個小城的觀光資源做的非常好。最方便的停車場就在在主教座堂後側，城牆之外，丘陵山腳，面積很大，停車位很多。
停車場有電扶梯往上通往主教座堂旁的遊客中心，遊客中心隱藏在舊時貝魯諾總督宮的一棟附屬建築之中，從電扶梯上來，瞬間有種從現代走進古代的感受。我很讚賞這種新舊融合的設計。
遊客中心有人員駐守，態度親切，告訴我幾個必去的景點。
遊客中心提供的地圖非常用心，設計了五條散步路線：河畔之路、二十世紀建築之路、文學之路、眺望山景之路、畫家之路。其實古城不大，慢慢走，不用拘泥於這些路線。我們一開始就從主教座堂、往東南走走看看到古城門，然後再往西北走不同的街道穿過老城到烈士廣場。
在逛老城時，我幾乎甚麼都想問ChatGPT，不涉及推論與判斷話，GPT是一個學問淵博、口才辨給的歷史老師，而且講的深入淺出，流暢通順。
跟請導遊被動地聽講解不同，我是隨著自己好奇心而問ChatGPT，這種「主動學習式」的旅行節奏讓我特別投入。
門楣上的花紋是甚麼？
Gate上方那是斯芬克斯嗎？
為什麼這塊碑文的內容跟這個古蹟沒有關係？
怎麼這塊標註公共設備的牌子可以弄得像古物？
他告訴我這棟民居的庭園外牆是城牆改建而來（然後叫我看看左方的城牆的輪廓）；然後說十八世紀城牆拆除後，基座留了下來，水門也留了下來，而當時的民居流行採用古希臘羅馬時期的元素來裝飾，這座小斯芬克斯就是這樣的仿古雕像，放在Gate上方作為守門人。
貝盧諾位於多洛米蒂的南方，阿爾多河與皮亞韋河匯流之處。來自南方的貨物經水運而來後，就在南方的港口卸貨，並從這座Porta Rugo門運送進城。
進城後還會再經過另一座古城門Porta Dojona。這是更老的舊城城門，城門內有一塊紀念碑，上面刻有義大利陸軍總司令 阿曼多・迪亞茲（Armando Diaz）於1918年11月4日發表的「勝利公告（Bollettino della Vittoria）」。11月4日這一天，奧匈帝國在「維托里奧・維內托戰役」（Battaglia di Vittorio Veneto）戰敗，意大利正式結束第一次世界大戰。
貝盧諾是多洛米地戰線的後方補給站。卡波雷托戰役潰敗之後一度危急。絕處逢生，後來義大利王國就從皮亞韋河開始反攻，一路北上，最終戰勝奧匈帝國。貝盧諾是義大利反敗為勝的起點，背負著這個國家的光榮記憶。
古城的建築、雕像、噴水池、解說牌、徽章，我一直邊看邊問，進到教堂內部，壁畫、祭壇、畫像，也一直問個沒完。藉助GPT之助，這一趟貝盧諾古城我逛的興致盎然。
我們在聖斯德望教堂（Chiesa di Santo Stefano）前遇到一組樂旗隊人馬。稍早在Palazzo Doglioni-Dalmas（多廖尼–達爾瑪斯宮）前就有看到他們在整備。
他們在等待文化中心前廣場上的活動結束，廣場上有群眾聚集，幾乎都是年輕父母與小朋友，這是義大利北部小城常見的藝文活動，由穿著中世紀服飾的說書人在二樓的窗口對眾人講述一則寓言故事，今天講的是Il canto dei lupi（狼之歌）。
樂旗隊伍有很多小孩子，穿著中古時代的服飾，我猶豫要不要拿起相機，結果小朋友站大方給拍照。有時我也是想太多了。
走上臨河的城牆步道，慢慢走到Piazzale Cesare Battisti（勝利橋），回望古城，這時正好近日落，夕陽正斜照整片赭黃色的屋頂，靜靜地看了一段時間，直到天色漸暗。然後沿著馬路走回停車場。結束今天的布盧諾古城之旅。
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