Isle of Skye

大自然的壯美，是言語文字無法形容的，親眼見到的景象，也是照相機無法複製的。據說蘇格蘭高地還不到冰島那樣荒涼，但已經足以使我們留下深刻的印象。

 

Scottish Highland

2013/04/07

Europcar的櫃檯就在車站內，搞定好租車事宜，拿到鑰匙，我們在車站內多繞了一圈才看到圍籬旁通往停車場的小路。車子是早在幾個月前就上網比價定好的。三天租金六十塊多英鎊，加上保全險，共一百英鎊上下而已，蠻划算的，

不知道是否歐洲人比較習慣手排車？這裡多以手排車為主，而自排車租價竟然要兩倍之多！我只在十年前駕訓班考照時有開過手排，之後再無上路經驗，但當時去美國租車前，不也幾乎沒開車經驗嗎？就租手排車吧。

事後來看我也太大膽了些，在美國租的是自排車，而且跟台灣一樣是左駕右行，又是從市區外的鹽湖城機場開出，路況單純；在英國租車是手排，又是相反的右駕左行，而且是從愛丁堡最熱鬧的王子街市區出發。從停車場開始就是一陣手忙腳亂。幸好女朋友在美國有手排車經驗，雖然一開始也頻頻熄火，但過去累積的經驗值使她沒多久就大致抓到離合器跟油門的平衡點，勉強可上路，而我則負責人工導航，拿著手上灌好GPS軟體Galileo的iphone，搭配前一晚調查好的路線，以及早就下載的高地地區google map。兩人戰戰兢兢的開車找路，先回Cairn Hotel拿行李，然後出發。

這次路線基本上是參考Rabbie’s的行程，但對於景點幾乎沒有特別的想法。包括現在要前往的Stirling，只約略知道是座著名的古城，《Braveheart》的故事主角William Wallace所率領的蘇格蘭民軍就是在Stirling Bridge以寡敵眾擊敗英格蘭軍。這座小鎮很安靜，街道、城堡、民居都維護的很好，但天氣不佳，城堡收費昂貴，加上並不是此次高地行的重點，我們匆匆帶過。

離開Stirling，車子沿著A84公路走，地勢越來越高，我們已經進入蘇格蘭高地。窗外的景觀逐漸轉變。A84沿著Loch Lomond & The Trossachs National Park的東側外圍往北繞行，接上A85公路後轉而向西，也就是從國家公園的三點鐘到十一點鐘。從這一段路開始的風景很宜人，公路通常沿著狹長的湖邊修築，兩旁則是長著矮草的山坡。山谷呈U字型－典型的冰河地形。公路通常只有兩線道，長長的公路要到路的交匯點才會有小鎮。

A85公路在Loch Lomond & The Trossachs National Park的十一點鐘附近接上A82公路，然後繼續往西北前進，地勢越來越高，景色越來越壯闊。大約三十公里後，到達一個名為Glencoe的地方，查了wiki，Glen這個字用來特指蘇格蘭高地的冰河U型谷，Glencoe則是A82公路的一段經典景色。雖然這時候天氣不好，山頂的部分都被雲擋住，但巍巍大山之氣，不必要透過視覺傳達，也能讓人類感應，然後默默的佇立，帶著對天地的崇敬。

過了Glencoe後，A82轉而向北，沿著Loch Linnhe的東岸而行，Loch Linnhe是座呈東北－西南走向的挾長的槽湖，連同這個槽湖，是一系列東北－西南走勢橫跨蘇格蘭高地的Glen，被稱作「Great Glen」。這一段路美不勝收，有水相襯，更有寧靜致遠的韻味。

我們沒有在Fort William停留，繼續往北。

公路經過一處較大的停車場，我們稍事休息。有座雕像，雕刻的是三位士兵，而一旁有一圈小碑石，上面擺了花束、卡片，我湊近看，小小的碑上都是年輕人的照片，照片多半是生活家居出遊照，照片中的年輕人則都掛著如生活家居出遊照會有的笑容，笑容凝結在影像裡，而他們都已逝世。碑上銘刻了他們陣亡的時間以及地點，有在福克蘭群島海戰陣亡的，有在伊拉克陣亡的，有在二次大戰某某戰役陣亡的，卡片上則是他們的家人朋友留下的話語，寥寥數語，卻是無限追思，You are always with us，We love you, Miss you, forever。

鮮花的花瓣被山谷吹來的風吹散，卡片一角也跟著顫抖起來，望著白雪靄靄的群山，突然有些清晰的意識到，自己處在一個這樣荒涼的地方，唯有這樣粗曠這樣安靜的山川冰河，才是戰士英靈們的最佳歸宿。

到了Invergrarry後，接A87公路轉而向西，地勢再度越來越高，氣候越來越壞，原本是飄雨，緊接著是下雪，有幾個路段雪勢不小，路況不熟的我們有些緊張，尤其是開手排車，深怕操控不當出事。

戰戰兢兢的度過這一段山路，地勢又再度下降，路順著山谷而下，谷地越來越寬廣，原本路旁的娟娟細流匯入寬廣的漕湖，我們越來越接近出海口了。著名的Eilean Donan Castle出現在湖旁。此時已經八點，古堡早已關門。不過，古堡其中一側正在進行整修，醜醜的鷹架讓景觀不好看，環境也不如想像中的與世隔離。

車子開過天空橋，進入終於抵達斯凱島（Isle of Skye），預定的民宿在Portree小鎮外再往北一些，幸好他在google map上是有標明的，依憑著GPS，晚上十點半，我們順利抵達下榻的民宿Westwards。

檢視較大的地圖

Photos of Edinburgh

Dugald Stewart Monument & the city

View of Calton Hill from Salisbury Crag



Salisbury Crag



Arthur's Seat

I like this city



Regent Road, Edinburgh



2013/04/06

搭一早的火車，兩個小時後抵達愛丁堡的Waverley火車站。車站內外並無閘口區隔，有些汽車道延伸到車站內部，人車混雜，加上車站本身正在進行維護升級工程，站內更顯的亂七八糟。

剛下車的我們有些迷失，感覺車站被包在建築內部，要出站還得走夾在建築中間的樓梯上去，拾級而上，兩旁有許多商店。上來王子街後，一座醒目的黑色高塔(Scott Monument)矗立在左手邊，順著王子街看去有三座塔尖，不知是何建築。

往後方看去，對車站週邊的地形也就有所了解。鐵軌呈東西向走勢，鐵軌的兩側地勢較高，北邊是新城區，王子街所處的南面是老城區，南北城區之間依靠跨越鐵軌上方的橋溝通。我們從王子街往南邊看去，車站就位在下方谷地之中，愛丁堡城堡（Edinburgh Castle）醒目的矗立在對面最高處，對面其他就是老城風景：教堂的尖頂，暗褐色髒髒的樓房，蓋著的墨瓦屋頂，帶著閣樓的窗台，擁擠的堆在一起，看起來很沉鬱，愛丁堡畢竟是北方多雨的城市。

沿著車站北側的Leith Street走，到London Road右轉，找了一陣才找到下榻的旅館Hotel Twenty。Reception卻在地下室，沿著狹小的樓梯把行李搬下去頗為不便，前台服務員的態度親切，抱歉的告訴我們由於前幾天陰雨不斷，房間漏水，因此主動幫我們訂了附近的Cairn Hotel，多出的10英鎊也幫我們吸收掉。Cairn Hotel也是間老房子，客廳的壁爐還燒著柴火，暖氣是傳統的水暖系統，靠外頭鍋爐燒水送進管線散熱。

這裡離市區有點距離，我們翻翻旅遊書，就先爬上最近的卡爾頓山（Calton Hill）吧！

沒幾步山路，視野大好，往北邊望去已經看見海，差點忘記愛丁堡是靠海的城市。山上有座希臘神廟般的建築（國家紀念堂National Monument），以及一座塔（納爾遜紀念塔Nelson’s Monument）。許多遊人在這邊散步溜狗，或是坐在草地上坐曬太陽。這裡是一個視野開闊舒服的地方。




National Monument



往南面望去，有座氣勢非凡的峭壁，仔細看可以看到豆點般的人影，正延著峭壁的另面緩坡慢慢走著。對照地圖，是個叫做Salisbury Crags的地方。山腳下有座宮殿，應該就是知名的荷里路德宮，或說聖十字宮（Palace of Holyroodhouse）。

從南面下山，路過一個不知名的建築（杜格爾德·斯圖爾特紀念亭Dugald Stewart Monument），順著Calton Road到聖十字宮，買票進去參觀，語音導覽是免費的，而且已經有中文語音。這個宮殿非常值得參觀，建築的外觀樸實，內部的裝設擺飾精巧，內外呈現出來的是一股典雅而不浮誇的氣質。藉著語音導覽可以了解當中許多的典故。憑著記憶中已經模糊的《英國史》中提到的人名地名事件，多多少少和眼前這些地方有了進一分的聯繫，尤其這棟建築和大不列顛史上有名的悲劇性人物瑪麗女王息息相關。

順著導覽，最後參觀的是聖十字宮的前身，荷里路德修道院（Holyrood Abby）殘存的遺址，如今只剩下柱子，牆壁，拱廊等遺跡，不知何故，這裡讓我印象深刻，或許因為殘破衰頹才是古物該有的命運吧。這裡曾經有過什麼人？曾經發生什麼樣的故事？總之現在只剩下一片滄涼。

在Calton山看見的那座峭壁是屬於Holyrood Park的一部分，古代隸屬於王家的公園，今天則以開放給市民登山踏青。我們離開Holyrood修道院的遺址後，就繼續往南走，找到最近的山道，緩緩走上山。

由於並無計畫，我們走的步道位於峭壁的下方，一直走了很長一段路，到了山的另一側，才看到個岔路，一條是下去，一條則是U型回頭，從峭壁的另外一側上山。我們忖度一陣，還是決定繼續爬上去。從這裡看到的景觀不大一樣，在峭壁的後方還有座更高的山丘，從Calton山看過來並不明顯。既然都爬到這個地步，我們決定繼續攻頂，先不上峭壁，而先往深處的山頂走上去。

到了山頂，視野更好，四周再無遮蔽，看來是愛丁堡的最高峰了，整座城市一覽無遺，看得到城市的邊界，以及邊界更外的田野，而田野再遠的高山上，白雪蓋帽，那個方向，就是明天要啟程前往的蘇格蘭高地地區。往北面看，先前的Calton山上的紀念碑和神廟也變得不起眼了。天氣不穩定，不時有烏雲飄來，雪或者雨也隨之而來，在這光禿禿的岩石頂上，有些淒冷；然而等烏雲飄走，太陽露臉，陽光溫暖的撒在這座山頂，這裡又變得和藹可親的小山，讓遊人在這邊靜靜地俯瞰愛丁堡這座古城。回來後上網查詢，這裡是名為Arthur’s Seat的山丘。

步下Arthur’s Seat，再往上爬到最開始看到的那面峭壁，想來我們還是不怕腿痠，對於眼前的景點總貪心想要瞧瞧。爬了一陣，總算是到達先前在Calton山上看到的峭壁邊緣。不過，到這裡也差不多審美疲勞了。沿著峭壁邊緣走，回到最開始我們上山的步道上方，只是那時是在峭壁下，現在則在峭壁上了。繼續走，峭壁緩緩而下，一路上看見許多慢跑者，現在竟然看到騎單車的，騎著那台越野車上山？！

我們在山腳下的小池塘待了一會兒便往回走，沿著Calton Road走回市區。不知不覺的又從火車站某個入口進去，爬上爬下，最終回到王子街，已經將近八點，暮色已經籠罩了愛丁堡，我們繞著紀念碑拍了幾張，再走進新城區，想要找家店買件蘇格蘭羊毛衣，但是過了八點，天色暗了，許多商店已經關門，原本熱鬧的大街突然變的冷清，路上多了許多帶著酒氣的醉漢，或者年輕人吆喝著正要去買醉；行人的腳步突然變的匆忙，趕著回家；角落坐了好幾個乞丐，裹著毯子，和狗依偎在一起，向路人乞討。

我們拖著疲累的身軀，到肯德基吃了頓熱量爆表的炸雞，到超市補充些餅乾礦泉水，走著愛丁堡的夜景回旅館。

我蠻喜歡愛丁堡這座城市。

Palace of Holyroodhouse

The ruins of Holyrood Abbey



 Salisbury Crags



York

2013/04/05

第二天就搭火車前往York。火車票早在幾個月前就用很便宜的價格買好並列印出來。

到了King’s Cross車站還剩下十五分鐘發車，我們拿著已經列印下來的車票，卻找不到站務人員驗票進閘，直到看到紙上已經有條碼，直接讓閘口的機器掃描，閘口就開了，原來這麼容易。

月台上的車子是早十分鐘的車次，我們在屏幕上看不到我們那班火車，詢問站在車廂邊的車掌，他迅速告知我們就搭這班車，我們的火車取消了。我們坐定後心想，如果晚個五分鐘，豈不是得搭下班車跟別人擠？而我們這張Advanced的火車票規定嚴格，若沒趕上車是不准改票的。這種情形應該會給改票吧？

約克是個悠閒的小鎮，天氣雖然很好，但陽光沒照到的陰影處仍會感到寒冷。小城用步行的就可以了，我們拿著地圖，幾乎把整個約克都走過，一直逛到天黑。

向幾個路人問路，最後有一位頗為邋遢背著吉他貌似搞音樂的大叔很熱心的帶我們到最近的KFC去，言談中可以感覺這個人對風土地理歷史相當了解，帶有一種對家鄉的自豪與熱愛。之後的旅程，我們對英國人的禮貌與教養留下良好的印象。

約克是我們從倫敦前往蘇格蘭高地之前的停留點，這是一座著名的歷史古城，我的初印象是來自書櫃上的大部頭書《羅馬人的故事》，羅馬皇帝塞維魯的駕崩之處。然而正如每次的旅遊，即使之前從圖書館借了《英國史》讀了一遍，（這本書意外的隨著被打破車窗行竊的小偷連同內無任何貴重物的書包被偷），出發後我仍將歷史拋諸腦後。走走看看的哪有那麼多腦容量可用呢？我安於自己只是觀光客的身分。 

值得一提的是位於車站後方的鐵路博物館，這是一個很棒的展場，裡面是一大堆大不列顛曾經使用過的火車，有豐富的文字說明，以及數個極有歷史價值的車頭，還有許多當時王公貴族顯要使用的車廂，內裝亦維持當時的模樣，這是近代大不列顛交通運輸史的縮影，要是鐵道迷來這邊一定會賴著不走的吧？重要它是免費的。

 

St Mary's Abbey

York Minster

Shambles

kids in big bubble floating on pool, funny game

Clifford's Tower

倫敦初印象

2013/04/04

凌晨五點就抵達Heathrow機場了，貪圖便宜，我們賴到早上九點半以後才離開，因為off-peak的地鐵較便宜。

從機場搭乘地鐵Piccadilly Line到King’s Cross站下車。從地下鑽上地面，窄窄的甬道口看出去，小小的拱門形視野外是陰霾的天空，似乎飄著細雨，仔細看發現是在下雪，雪不大，落地即化，地上濕濕髒髒的。倫敦給我的初印象是陰沉的。

順著車站前的路往下走十來分鐘，就到我們下榻的連鎖商務旅店Tune Hotel。這家商務旅館的特色是將所有項目分開拆賣，因而可以將住宿費押到極低，缺點是每多一項服務得再另外計費。此時還沒到check-in的時間，他們收取了寄放行李費五英鎊。

放下行李後，冒著雨雪到知名的塔橋邊走走，寒風刺骨，教才從台灣飛過來的我們難以招架，尤其一隻手騰出來撐著傘，又怕相機鏡頭沾到水，虛應故事般的拍了幾張照，便走到旁邊的倫敦塔買票進入參觀，裏頭許多塔樓闢成了許多展覽廳，這些塔樓以及城門也都各有精采豐富的故事與之相隨。票價昂貴，我們盡覽所有地方後才離去。

詢問了服務中心，她熱心的建議我們搭15路的巴士到Piccadilly廣場下車，步行就可以到蘇活區以及唐人街。我們依照她的建議，跳上雙層巴士，手中的one day travelcard一概適用，極為方便。

坐在雙層巴士的上層，可以看到地鐵看不到的五光十色。雖然因為下雨使倫敦很潮濕陰冷，你仍可以感受到這座城市正在發熱，這是一座充滿活力的城市。

多久沒有這樣激動了？

有多少年沒有這樣子因為棒球如此激動了？

我曾經為之瘋狂過，為了每一場賽事心情起伏，也隨著一次次的醜聞而失望透頂。棒球傷害了我，最傷害的莫過於當事者自己的不自愛，次傷害的就是我們這座島嶼懦弱鄉愿的民族性。但是我知道，我再如何不屑，再如何看破而貌似世故，一旦有比賽，我仍然會去關心，然後扮出一副「台灣棒球的問題不就是那樣嗎？早就說爛了」的面孔，關掉電視機。

但是只要一場激情，一場爆氣小宇宙的比賽出現，對於棒球的狂熱不用幾秒就回來了，儘管我知道，這也許又是另一次的榮枯循環：沒幾年或許又會爆出假球風暴，一蹶不振，但我仍然太容易的了掉入對棒球的癡迷之中。

棒球是件充滿不確定性的運動，你無法百分之百預測結果。看的人想贏，把生活的挫敗都寄情於比賽的勝負之中，看著選手的拼命彷彿看見自己的掙扎，對贏球的執著轉化了對生命的競爭的渴望，看球看到這番程度的人，或多或少都是有些心理缺陷的人，有缺陷因而有執念，有執念才有情感上的過分投入，有這份投入，才成就這整座島嶼的集體狂熱。我原來也是我口中不屑的那種可悲的人。

即使那麼想贏，拚盡全部的氣力，結果仍然是輸了，最悲傷的事情莫過於此。一場賽事的失敗就像人生中無數的挫敗之一，潛意識裡，瘋子般的球迷們都有種幻覺，比賽贏了之後人生也就勝利了，所以難以接受輸球的事實。然而，何不往健康一點的思維去想？如果一場感動的賽事激勵了我們，回頭去面對現實生活的困難，這難道不是一件熱血的事情嗎？選手們不放棄，所以你也不可以放棄，我忘記是哪部日本青春高校甲子園熱血漫畫裡有這樣的台詞……

不能忘記過去的人是無法繼續生活的，所以學著遺忘不只是需要，更是必須。比賽一直都有，未來一直都在，懷抱著希望，繼續支持，繼續集氣，今後總會有贏球的時候的。

2013/03/12