是不是走錯了路？

回到旅社，躺了一下，發了一陣子呆，累的睡著了一下，感覺有些著涼了。

「還是進去寺廟晃晃吧，人都來了。」

突然起身，多穿了件外套，往朗木寺走去。還是不想硬著頭皮逃票，還是花了三十元買了門票進去。

是不是高山症又來了？感覺非常疲憊，舉步維艱。有了在喀湖的經驗，這一次特地把步調能慢就慢，絕不勉強。

登高遠望，風景還是不錯的，屋舍群聚在山谷底，這裡本是個安祥寧靜的小鎮吧。朗木寺在群山之中，與自然和諧。只是鎮中傳來的施工機具的噪音，本該是悠悠神靈之氣匯聚的處所，此刻卻覺得焦躁煩悶，而細看小鎮，屋舍凌亂，橫七八豎亂蓋，與山谷以及寺廟形成不協調的景觀。

回到旅社，把電腦拿到樓下餐廳，一個人悶著頭寫日記，查資訊。看來往南進四川的路是不可靠了，我決定明天一早奔回蘭州，再從蘭州搭火車南下成都，繞一大圈要多浪費整整一天的時間。心理上非常抗拒，但又無可奈何。還是乾脆改變行程，回蘭州之後往東邊走算了？

前台兩位姑娘百般無聊的枯坐在旅社中，即使出去晃，這個偏遠山谷裡的小鎮也沒甚麼可逛。此時原本空蕩蕩的旅店餐館坐進了好幾位穿著迷彩裝的小夥子，氣氛一下子活絡了起來，原本意態闌珊的兩個女生這時精神都來了，兩邊看來彼此都認識，你一言我一語的說些介於打情罵俏和吐槽之間的話，感覺她們本就預期這幫小夥子的到來，我猜想小夥子們的下工時間很固定，而路過進來的他們，是旅館的姑娘們在這裡每天期待的事情。

回到十人房。今天的十人房只有我一人入住。這間旅舍很小，卻沒有聽到在我之前check-in的兩個女生的聲音。她們真有入住嗎？

突然一陣吵吵鬧鬧，來了一大家子人，在樓上就可以聽見她們吵鬧的聲音。女主人提著行李箱碰碰踏踏踩著狹窄的木梯到二樓，一邊嚷嚷著這裡也有兩千多米啊，都要起高反了哎呀。她們大概不知道青年旅舍，一直問些狀況外的問題「有沒有標準間？」「怎麼會沒有標準間？」「多人間有沒有衛生間？」「為什麼台灣人可以一個人住多人間？」前台姑娘耐心的說明，是一人訂一個床位的，先到先占，不能請我搬。（所以他們希望我搬？）。沒家教的小孩大落落的在門口探頭探腦，帶著粗魯而不解的神情看了我一眼。這是沒有甚麼文明的一家。

他們似乎原本有定別家旅館了，而且有幾個人已經在那邊先落腳，這邊一群人舉棋不定，前台姑娘維持一貫的溫言但語意帶有一絲絲的不耐煩地說：「你們要不先打電話過去那邊，把狀況弄清楚再考慮要不要住吧。」後來他們好像是住進隔壁的兩個多人間，沒過來跟我一間，真是幸好。

其實我很想今天就走……不想待在這裡了。

我走下樓，稍早在朗木寺門口遇到的同車女生正在前台，看到我她入釋重負，原來她找到師傅往南走了，這個節骨眼還敢冒險穿越山區往南的人不多，他就是來找我拼車的，但也不確定我是不是真的就在這間。她們住藏地青稞青旅，那邊全都住滿了，有的人還得打地舖。我想那兩個瑞士人就是住那裡吧。不知道為什麼我住的這間青旅生意差這麼多？

她說後來還是買了票進去了，不過有條山路可順著往上爬，要有好一段路，但是最後到達制高點後，一覽群山與山谷，景色超美，她替我感到可惜，應該一起爬上去的。我說沒有關係，我上朗木寺也算是登高望遠了一點點了，再說，以我現在的身體狀況，恐怕也無法爬山了吧。我真是個身體虛弱的人。

她讚嘆地說，真的會有種身在瑞士的感覺。

（所以妳有去過瑞士嗎……？）心裡這樣想，不過沒有說出口吐槽……

真的還假的啊……

回歸正題，她們有找到師傅明天往南部的草原轉轉，雖然汶川到都江堰這條主道是斷的，但是可以繞道其他路，最後如果其他人要回朗木寺就回，她跟我就到時下車再試著找人拚車往成都；如果往成都的路真的行不通，那就回朗木寺再說。如果往南不成，她下一步就往西去青海。

「現在大家都不往成都去了，只有我們比較不怕死吧。」她說。

我後來跟她到另家背包客旅館和其他人一起討論。這家旅舍顯然是背包客聚集地，昏暗的燈光下，狹窄的屋裡擠的滿滿都是人，都在討論行程，拼車，或是對著自己的電腦看東西查資料。牆壁上貼的滿滿的海報、明信片。

我們後來遇到一個問題：她們兩人分別在找拼車，結果在沒有協調好的情況下，同時各自答應了兩組人馬，等到回旅社碰了頭才知道兩邊都成了，這樣一來，她們選擇其中一組人馬後，另一組人馬勢必反而會缺了兩個人而無法成行。等於是表了人家了。於是她們趕緊四處詢問，並叫師父去別家旅社問問有人是不是要拼車，再找兩個人就可以。

旅舍老闆提供了交通情報，他說往四川的路是搶通了，小車可以通行。但是今天晚上又下起了雨，明天的情況還很難說。我待在那裡大概一個小時，看事情陷入僵局，心想不能這樣耗下去。已經過了晚上十點，不大可能再找到人湊車了，她們不應該再耗下去，我建議她們老實的快跟另輛車說抱歉。另外，我意識到我們對待明天的心態不盡相同。他們可以遊覽若爾蓋、松潘草原後，再視情況要不要去成都，我則是單純的要往成都前進而已，如果陪她們耗了半天結果還是得返回朗木寺，那等於白白浪費了我一天。而且他們不明白的是，我是持台胞證的外賓，要是得在小鎮落腳住宿沒有那麼容易；最重要的是，即使有小路可以往成都，車子開在大雨過後發生過土石流的山區，我擔心此行的安全性。

我說明了我的想法，決定不跟他們同行，她們也都理解，直說沒有關係，各自有各自的路。我便跟她們道別了。

 ........

入夜的朗木寺鎮很冷，外面已經下起了雨。我將防水夾克的帽子蓋上，低著頭小心翼翼的走在被挖的亂七八糟、沒有燈的泥路。四周的山巒蓋著黑色的布幕，異鄉的雨聲聽起來格外清晰，旅行的孤寂一下子又湧上心頭，尤其在旅途不順的時候。當初來這裡似乎是憑著模糊的印象，如今則懷疑自己是不是根本就選了一條錯誤的路？離開喀什之後的旅行簡直是一團糟，我是怎麼使自己被困在這個山谷小鎮裡的？如今只想逃離，逃離這個人稱東方瑞士，被美麗草原包圍著，充滿宗教氣息，尚未，但即將，被商業氣息污染的藏族小鎮。

回到房間，頭痛加劇，咳嗽更兇了，我很擔心，這樣的身體能否負擔的了接下來長達兩天的舟車勞頓？

朗木寺

2013/07/14

夏河的海拔也有三千米，入夜之後很冷，我把我的夾克再次拿出來穿。

寢室裡濕氣很重，棉被床單都吸了不少濕氣，蓋著很不舒服，又沒辦法洗澡，勉強度過了這晚。

六點多就起來，我們要搭每天一班，早上七點四十發出去的巴士。

我和兩個女生同行，打車一人一塊錢，很便宜，不必像昨天的我一樣，走了一公里多。

一起住卓瑪旅社的兩個瑞士人室友隨後也抵達，兩個女孩中的胖女孩說，她們要去吃早餐，要不問一下兩個外國人要不要一起吃？

我心想，你們幹嘛不自己問？再說，雖然大家目的地一致，但基本上還是各自在走各自的路，沒有必要特意去問這種瑣事吧？我覺得兩個女生是自己想要跟老外多認識，卻又不敢直接問。昨天在旅社，他們以及其他房客對於我和兩個瑞士聊天很大驚小怪。我說，出來玩就多跟大家聊天吧，他們不以為然。他們這種想認識又矜持的個性使我並沒有想繼續多認識的念頭。

一路的風景還是很不錯。

不知道過了多久，大家都已經昏昏沉沉時，車子左下方傳出很大的「碰」一聲，然後車子趕緊停在路邊，爆胎了。這一爆胎反而讓大家的精神為之一振。下車查看狀況，同時間好多人自動散開到不遠的草叢裡方便，幾位女士只在大概二十米遠柏油路邊地勢較低處就蹲下方便了，看來各地民情不同，對個人隱私掌握的安全距離也不同。

這裡是在山谷中，車輛也不多，風景優美，大家紛紛拿出相機拍照，彼此閒聊幾句，同車的有好幾個外國人，看來甘南果然在背包客中素負盛名，因為這裡跟西藏或新疆相比，距離東部城市近很多，路途尚稱方便。除了瑞士的之外，有西班牙來的、澳洲來的、美國來的，以及中國其他省份的背包客。

換車輪換的很久，途中夥計還欄下另一輛對向的大巴，從底部車廂借了根長桿子來用，看來這輛巴士的工具不足。連千金頂都沒有，中間有人回車裡休息還被請下來，說車體太重影響他們換胎作業。最後總算搞定了，大夥兒繼續上路。因為這個事件也讓車內氣氛活絡許多，大家或多或少都聊了幾句。

車子進入朗木寺鎮，彷彿走入一個大工地，馬路正在翻修，泥濘不堪。路上許多坑洞，應該是在建下水道。果然這裡也是當局旅遊重點開發的城市。

車子到了一個路口，地上的石檔把車給擋下了，再往前的路面都在施工，車輛無法進去。大家一開始半信半疑，直到師父說就是這兒了，大家才魚貫提著行李下車。沒有明顯的路標，大家散開來順著主街道走著，我的目標是青年旅社。沒幾步路就看到有名的薩娜賓館，我想應該在附近了吧，結果一家旅朋青旅就在隔壁，我差點錯過，是那兩個姑娘叫住了我才知道。她們先進去詢問，還有空房，我隨之也進去準備check-in，胖姑娘說：可以去叫那兩個老外。這有什麼必要性嗎？我覺得莫名其妙。算了，若他們不住這裡，我也順便去跟他們道別吧。畢竟也算是萍水相逢。

跑了一段路，在路口追上了他們，他們說繼續往前再看看，我就說，之後可能會在這個小鎮遇到，也可能不會，先說聲再會吧，我們握手道別。

回到友朋青旅，我住進十人間。前台小妹是大學生，去年才來台灣的文化大學交換學生半年，對台灣印象很好。我感覺她們在這裡有些無聊，想和人多聊。我想先洗澡，三天沒洗澡了。和前台詢問，確定有熱水，不過小妹把電熱水器插上電後還得等一會兒，我看了看他們的菜單，都太貴，就到隔壁的小餐館點了個炒飯。

吃完後回來，熱水ok了，先洗個痛快的熱水澡，超爽。

回房內打理了一下，還是去朗木寺看看吧。

整個小鎮就是個工地，亂七八糟的。到了朗木寺門口，兩個先前車上照過面的女生迎面而來，說裡面很多寺廟都在整修，不給進去看，沒什麼好看的，不用進去了。說罷把票根給我，說如果我要進去，用這個票根呼弄他們吧，不要再花錢了。  

在寺院大門前又遇到另外一個同車坐我前座的女生，她也覺得索然無趣。我想這裡還是讓我失望了。原本預期這裡是個淳樸偏遠的藏族聚居的小鎮，如今失望的不只是眼前大興土木滿目瘡痍的景象，還有他未來成為旅遊熱點的樣子。路旁的工程牌上寫著這裡是專案重點扶植的旅遊城鎮，這個項目的目的是要為這個貧窮的小鎮帶來新生與商機。之前從書本上得到的印象其實也不難理解，因為偏遠、交通不便，使這裡得以保存純樸，少被人潮汙染。只是，如果這些古寺以及搭配周遭的自然的氛圍可以帶來人潮與商機，讓他們更富裕，生活的更好，即使搞這些建設把這邊也庸俗化，這又有什麼不好呢？難道因為幾個背包客對世外桃源自以為是的想像，就要讓這裡繼續貧窮下去嗎？我向來不喜歡惺惺作態，因為，我自己也不過是個從外地來的觀光客，沒資格指指點點，惋惜這個感嘆那個的。只能說我沒能喜歡上這裡。

夏河，拉卜楞寺

2013/07/13

一大早就退房，先到對面有名的車記吃碗蘭州拉麵。

吃了第一口，坦白說有點失望。拉麵的嚼勁是很棒，如果單論拉麵本身，算是上品，但是湯頭的部分就很一般，可能因為拉麵在這裡就像小吃一樣，並不流行在配方上多下工夫吧。

新疆的拉條子更不用說，是道粗糙的料理，拉麵並沒有拉到很細，煮好的麵淋上湯汁就是一道拌面端出，當作新疆風味菜吃吃即可。

今天要前往甘南的夏河。得先到汽車南站，公交車還得換車，花了將近一小時，到蘭州理工大學站下車後，車站就在不遠。

開往夏河的車班次不多，最近的是下午兩點，蘭州開往臨夏以及臨夏開往夏河的車很多，我決定先到臨夏再換車，這樣子更快。旁邊有個師傅慫恿我搭馬上前往甘南藏族自治州首府合作的車，夏河位於幹道一個岔口進去，我在那個路口下車後再攔車進去就行。是可行，但不會比我坐到臨夏在換車更方便，因此我沒有搭這班車。

開往臨夏已經有高速公路可走，車行順暢。

臨夏回族自治州是回族聚居地，全都是帶著小白帽的回族人，女性也有不少裹著面紗帶著頭巾，飲食服裝有幾分像同信仰伊斯蘭教的維吾爾族，不難看見高鼻子深眼框淡髮色的人，不過基本來說回族的面孔跟漢人有點類似。以前總把回族和維吾爾族混為一談，後來才弄清楚，回族是長時間基於共同伊蘭信仰而結合的民族，其種族成分有中亞的民族（包括突厥、回鶻），以及漢族、阿拉伯族等等；而維吾爾族的族源則主要來自回鶻以及中亞各族，兩者之間就種族成分來說雖有共同點，就信仰來說則同為伊斯蘭教，但是形成的歷史淵源軌跡卻不一樣。

臨夏縣城感覺也是黃沙滿天，熱鬧滾滾，很猛的城市。路上經過了幾座清真寺，建築樣式是中國式的，但匾額上卻看見阿拉伯文（？），寺旁有塔，應該是伊斯蘭教的宣禮塔，顏色樣式又有些不同於傳統的中國式的塔。

在汽車站一下車，不意外，旁邊就有輛巴士開往夏河，戴著小白帽的小夥子對著任何看似要搭車的人喊著：「夏（ㄒㄧㄚˇ）河！！！」，

行路至此，華語腔調又是一變，不過，蘭州這裡的方言，用力聽還是聽的明白的。

往夏河的路上景觀很美，不同於河西走廊的開闊長遠，而是屬於層疊綠山小溪谷的秀美，夏河是建在大夏河谷的藏族小鎮，被群山環繞，拉卜楞寺是這座小鎮的中心，拉卜楞寺是藏傳佛教格魯派的六大寺院之一，事實上是寺廟群，轉完一次經輪至少得一個多小時。這裡再往南會進入四川，我的計畫一如許多背包客常走的路線：一路往南，先到甘肅和四川交界的朗木寺，接著經過美麗的若爾蓋草原進入四川，有空再去趟附近的九寨溝，然後往成都前進。

我對夏河的第一印象不好，因為整個城鎮正大興土木，感覺像是走進一個大工地，好像自己長途跋涉到此就是為了看這些挖土機，聽這些噪音。看看工程告示牌，看來政府力圖把這個貧窮的小鎮建設成一個觀光亮點。

我走到紅石青旅，前台告知全都客滿了。我走回大街上，到有名的卓碼旅社詢問，身穿藏族紅袍的前台大哥冷淡的幫我check-in。隨著他我到了陰暗潮濕的通鋪房，我放下背包，打量了一番，依照這個物質條件，看來熱水澡是不可能的了。

大通舖裡兩個姑娘正在裡頭，都是學生趁暑假出來旅行，我和她們隨意聊了幾句，本想先好好休息，明天再晃晃，但後來又想，還是趁沒天黑先隨便看看吧。她們說反正明天買票進去看寺廟內部也不怎值得，不如在外面晃晃吧。

拉卜楞寺廟群佔地很廣，我轉了一圈，四處瞧瞧，沒有什麼特別的感覺。會不會是我自己的問題呢？旅行超過一個禮拜，就會對四週的景物麻痺，心情不再被激動，對週遭失去了關心，動輒抱怨、不耐煩。

我在街旁一家小館子點了炒飯，以及三個藏包想嚐嚐看。

藏包其實就是蒸餃，只是比較大，而餡是用羊肉。我一口咬下就差點吐出來，羊臊味超重，重到想吐。就只把炒飯吃一吃。老闆人蠻和善的，結帳時就問：「吃不習慣啊？」我說，真的沒有辦法。多年前去呼和浩特，真不知怎麼喝的下羊雜湯的？

回到旅社，兩位姑娘分了我幾片西瓜吃吃，然後想到餐廳裡找人聊天。晃了一圈，感覺不對，就還是回到房間裡，跟其他室友隨便聊聊，也打聽打聽成都交通。之前看新聞報導有說成都豪雨成災，現在得知，往南進四川的路斷了，巴士停開。這下子我該怎麼辦？要繼續往南到朗木寺嗎？